您的位置:首页 >古玩 >

这个征服全日本的男人 凭什么连续封神12年 「征服最后凭什么投降」

时间:2022-12-05 16:37:18 来源:豆瓣电影

大家好,这个征服全日本的男人 凭什么连续封神12年 「征服最后凭什么投降」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

由于疫情影响,想必大家这段时间都花了不少时间研究吃饭问题。

说到吃饭,中餐的选择可谓五花八门,地大物博的中国,在美食领域的造诣无需多说。

而与我们隔海相望的日本由于国土面积狭小,四面环海,气候单一,因此饮食结构也较为单一,食物主要以稻米和海产品为主。

如果选择一种食物来代表日本饮食文化的话,寿司无疑是最佳代表了。

小小的寿司,构造简单:一片生鱼片,一小团饭团。

尝遍中华美食的国人看到这个小东西,可能会噗嗤一乐,这也叫美食吗?

然而俗话说,越简单的东西越难做。

寿司,正是美食简约哲学的极致表现。

而且这样简单的食物,往往还价格不菲。

在日本东京一座办公楼的地下一层,隐匿着一家天价的寿司店。

天价到什么程度呢?

人均消费最低3万日元(约和人民币2000元),算下来一枚寿司都要100块钱。

算得上是全世界最贵的餐厅之一了,这家寿司店叫“数寄屋桥次郎”。

从外观看来朴素无比,甚至有点寒碜。

木栅栏后只有十个座位的小店,想上厕所还得去外面。

最夸张得是,想体验这家店需提前一个月订位,一餐还限时15分钟。

尽管如此,全世界慕名而来的食客还是络绎不绝。

吃过的人感叹,这是“值得一生等待的寿司”。

一个连厕所都没有的地下室寿司店凭什么开出天价,还如此傲娇呢?

原因是全日本只有两间米其林三星级的寿司店,这里就占了其一。

挑剔的米其林调查员在吃过数寄屋桥次郎的寿司后说——

“无论吃过几次,它家的寿司总是令人赞叹,唯有三星才配得上这家寿司店。”

截至去年,这家店被封为寿司之神的店,已经连续12年获星。

2019年开始之所以被除名,米其林给出的解释是:该店不接受一般顾客的预约。

贝克汉姆、“狼叔”休·杰克曼等名人,都是这家店的忠实粉丝。

就连奥巴马当年访日时,也专程光顾过这家寿司店,其名气可见一斑。

每家传奇餐厅的背后,必有一个传奇的厨子。

“数寄屋桥次郎”背后的男人叫做小野二郎,今年已九十高龄,是全球最年长的三星大厨,被称为“寿司之神”。

美国青年大卫·贾柏从小热爱寿司,在听说了小野二郎后,用镜头记录下了这位寿司之神的故事。

纪录片《寿司之神》为我们揭开了这位老人“封神”的秘密。

寿司之神

Jiro Dreams of Sushi

导演: 大卫·贾柏

主演: 小野二郎 / 小野祯一 / 小野隆 / 山本益弘

上映日期: 2011-11-08(AFI影展) / 2013-02-02(日本)

片长: 81分钟

其实寿司这种如今看来高大上的食物,最初只是一种街头摊位售卖的小吃。

也正是因为制作者精益求精,不断提升食材和制作技艺,才使得这种朴素的街边小吃发展成为一种饮食文化。

小野二郎生于1925年,日本静冈县浜松市人。

幼年时,父亲生意失败客死异乡,之后的二郎便开始自力更生。

后来到东京做学徒,人生前半段可谓异常艰难。

他每天早上5点起床工作,晚上10点回家,以至于家里的孩子都不认识他。

多年后,二郎终于在东京银座开了一家叫做“数寄屋桥次郎”的寿司店。

二郎的中青年时期,一直过着贫苦的生活,两个儿子更是回忆小时候穷得连可乐都喝不起。

好在苦尽甘来,如今二郎的“数寄屋桥次郎”寿司店已经是日本国宝级的餐厅。

寿司的店面,挂着一个大大“鮨”字。

鮨是一种鱼类,也被用来指寿司。

这个象形字可以说完美诠释了寿司的内涵——

寿司就是鱼旨,鱼的旨味。

何谓旨味呢?

旨味最早是日本人发现的,称其为umami。

有人把旨味形容成鲜,但其实旨味很难用确切的词来形容。

小野二郎说:“旨味很难解释,不是鱼肉质好就有旨味,而是搭配醋饭和酱油进食材算,味道平衡才算达到旨味。”

而寿司的艺术就是设法让鱼和米饭达到水乳交融的旨味境界。

与其说这是一种食物,不如说是一门艺术。

当然任何事做到极致,都是艺术。

小野二郎做的寿司没有花哨的外观,也没有复杂的搭配。

但是世界各地的名厨在吃过二郎寿司后,都会惊叹这么简单的东西,味道怎会如此有深度。

如果用一句话形容二郎寿司,那就是“极简的纯粹“。

每天开店前,他都会亲自品尝当天的食材,保证提供给客人的食材都是最好的,不够好的食材是不能被端上桌的。

因为有批量生产的回转寿司和便利店寿司,导致日本过度捕捞,很多鱼类食材短缺。

好的鱼类食材,越来越难找到。

这里的好不是指名贵的食材,而是小野二郎认为最适合做寿司的食材。

这些食材都由他亲自去市场挑选。

而在日本的海鲜市场,好的供应商只卖一种食材。

卖鲔鱼的就只卖鲔鱼,卖虾的只卖虾。

买米也有合作多年的独家供应商,二郎相信米商知道哪种米最好,而米商相信只有二郎懂得把米煮到最好吃的方法。

二郎煮米饭的方法,就是用很大的压力来煮,但又没有采用一般的压力锅。

用双手才能抬起的锅盖上,还要压上一桶水。

米饭的温度,同样重要。

很多人以为寿司是冷的,但实际上米饭要维持在人的体温上。

小野二郎从最好的鱼贩子那里买鱼,从最好的虾贩子那里买虾,从最好的米贩子那里买米。

从醋米的温度,到腌鱼的时间长短,再到按摩章鱼的力度,小野二郎依然亲自监督。

他会根据顾客的性别、用餐习惯精心安排座位,时时关注客人的用餐情况以做调整。

每种食材都有最美味的理想时刻,所有寿司上桌后最好马上吃掉。

所以,寿司的用餐时间一般都很快。

而寿司上菜的顺序也非常讲究,口味较重的要晚点上菜。

菜色要抑扬顿挫,宛如一支协奏曲。

同一种鱼肉,也要分成肥瘦来制作不同的寿司。

寿司“鲔鱼大腹”和“中腹”,就是由肥瘦不同的肉质制作。

伟大的厨师往往需要具备五种特质——

首先,是对待工作很认真,始终维持最高水准的表现。

其次,一心提升自己的技术,绝不轻易满足。

第三是爱干净,餐厅如果感觉不干净,食物就不会好吃。

第四种特质是固执,坚持自己的方式。

最后一项,伟大的厨师必定怀抱热情。

二郎的两个儿子也继承了他的事业,长子在店内帮忙,次子开了一家分店。

他对两个儿子的训练,比其他徒弟更为严格。

长子小野祯一起初对这种苛刻的技艺很是排斥,后来逐渐体会到制作寿司的乐趣,投身其中。

小野祯一认为:“有些人生来就有天赋,天生都有敏锐的味觉或嗅觉。在我们这一行,只要够认真,手艺便会熟练。想要扬名立万,就要有天赋,剩下就看你有多努力。”

二郎的次子小野隆士在六本木开了一家分店,分店的价位较低。

用餐氛围也很轻松,让更多对高昂价格望而却步的人也可以体验一流寿司。

二郎名下门徒不多,有不少人慕名而来,最后都因坚持不下去而离开。

想获得二郎的真传,不是那么简单。

在这里当学徒,首先必须学会用手拧毛巾。

要将极烫的湿毛巾拧到近乎全干,没学会拧毛巾,就不能碰鱼。

之后才能学习用刀和料理鱼,等到十年之后,师傅才会教授如何煎蛋。

小野二郎就有个学徒练习煎蛋很久,始终无法达到师傅的标准。

他苦练4个月,经过200多次失败之后,才做出了第一个“合格”的煎蛋。

但煎蛋只是第一关。

学习寿司还得用3年时间,学习如何准备大米。

至少8年时间里才能学会怎么把寿司按进寿司卷。

如此算下来,没个十几二十年功夫,不可能出师。

二郎对待徒弟虽然很严苛,但是他在镜头前没有埋没徒弟的工作和付出。

准备食材是寿司的重要工作,而这些都是徒弟们完成的。

鱼交到他手上时,寿司已经完成了九成五,二郎自嘲说——

“最轻松的人却抢尽风头。”

按理说,九十岁高龄的小野二郎应该退休安享晚年了。

但二郎似乎从未想过退休,他热爱这份工作,并将一生都投入其中。

“我就是热爱做寿司,这就是职人精神。”

职人,在日语中是手艺人的意思。

传统的日本职人,往往一生只从事一职。

所谓职人精神,也就是匠人精神。

用小野二郎的话说:“一旦你决定好职业,你必须全身心投入工作,你必须爱你的工作,千万不要有怨言,你必须穷尽一生磨练技能。”

小野二郎说——

我一直重复同样的事情以求精进,总是向往能够有所进步,我继续向上,努力达到巅峰,但没人知道巅峰在哪。

我依然不认为自己已臻完善,爱自己的工作,一生投身其中。

一个人在一段时间里坚持这种态度,并不难。

难的是一辈子始终坚持,乃至第二代店主、以及每个店员都把这种态度传承下去。

真正传世的品牌,就是这么诞生的。

我们一直在说“态度决定一切”,但是说说容易,做起来就难了。

现代社会,人人都想成为迅速获得成功的聪明人。

而寿司之神的故事告诉我们,但凡能在一个领域被“封神”的人,除了或许比常人超出一些的天赋。

剩下更多的,是“锲而不舍、精益求精”的态度。

想在任何领域“封神”,没有捷径,但也并非无法达到。

毕竟,成事在人。

*本文作者:RAMA


郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。